В настоящее время от представленных на рынке отечественных и зарубежных станков для оцилиндровки бревен может буквально зарябить в глазах.Станки различаются способом обработки бревна,различным набором фрез,производительностью,минимальными и максимальными диаметрами калибруемых бревен,мощностью двигателей,массой и габаритными размерами и массой других особенностей и отличий. Естественно,что человеку далекому от этой сферы деятельности ,разобраться во всем этом многообразии не просто,хотя многие люди желали бы поставить себе станок небольшой мощности для обеспечения собственных потребностей в оцилиндрованном бревне, и если занятие придется по душе, для открытия своего дела,учитывая,что спрос на оцилиндрованное бревно набирает силу,а наша страна является традиционно богатой лесом державой.

Оцилидровка бревна набирает все большую популярность. Дома из оцилиндровки пользуются огромным спросом. В настоящее время от представленных на рынке отечественных и зарубежных станков для оцилиндровки бревен может буквально зарябить в глазах. Станки различаются способом обработки бревна,различным набором фрез,производительностью,минимальными и максимальными диаметрами калибруемых бревен,мощностью двигателей,массой и габаритными размерами и массой других особенностей и отличий. Естественно,что человеку далекому от этой сферы деятельности ,разобраться во всем этом многообразии не просто,хотя многие люди желали бы поставить себе станок небольшой мощности для обеспечения собственных потребностей в оцилиндрованном бревне, и если занятие придется по душе, для открытия своего дела,учитывая,что спрос на оцилиндрованное бревно набирает силу,а наша страна является традиционно богатой лесом державой.

Единственное,что здесь можно посоветовать,это очень ответственно отнестись к выбору и не верить в навязчивую рекламу,а дотошно изучать и сравнивать предлагаемые образцы,зайти на специализированные форумы и почитать отзывы людей о работе оборудования той или иной марки,там же можно списаться с энтузиастами и задать им интересующие вас вопросы,неплохо бы также съездить на действующие производства (если есть такая возможность) и поговорить напрямую с людьми работающими над оцилиндровкой,учитывая опять же,что сколько людей столько и мнений.Многие задаются вопросом можно ли сделать оцилиндровочный станоксвоими руками,вопрос не удивительный учитывая,что наша земля всегда была богата на талантливых людей.

Конечно можно,если у вас есть необходимое образование или представление о технике и умелые руки.Самодельная оцилиндровка встречается не так уж и редко,можно смело сказать,что любой купленый станок со временем отчасти становится самодельным,так как каждый мастер что называется доводит его под себя.Многие изготавливают станки полностью,уже зная что им нужно,какие характеристики хотят увидеть и на что им требуется сделать упор.

Но так обычно поступают люди уже имеющие опыт в оцилиндровке и четкое представление о всех плюсах и минусах промышленных станков и том что они сами могут сделать и что им в первую очередь необходимо.Новичку,лучше все же начать со станка произведенного специализированными фирмами.Ведь время и деньги потраченные на продумывание,сборку,материалы могут в конце концов свести на нет ту сумму которую человек выиграет собирая станок самостоятельно а не купив его.А результат может неудовлетворить,так как производитель не вполне еще представляет,какие именно характеристики ему нужны и проработав какое то время опять столкнется с неоходимостью переделки,доводки и т.д.,а это опять время и деньги.Делайте свой выбор обдуманно. Ведь станок для оцилиндровки удовольствие не из дешевых.

Читайте подробнее о сборке оцилиндровки

История деревянного дома.

С незапамятных времен на Руси строили бревенчатые дома, благо недостатка в древесине у нас никогда не было. Но и сейчас, в эпоху ультрасовременных технологий и материалов, интерес к деревянному домостроению по-прежнему высок. Вряд ли кто-нибудь не согласится, что деревянный дом более, чем какой-либо другой, гармонирует с природой. У натурального бревна или бруса всегда "теплый" цвет и неповторимая текстура. Древесину называют материалом, "дружественным" человеку: любой, кто входит в деревянный дом, чувствует себя комфортно и уютно. Здесь вы дышите чистым и здоровым воздухом, не сухим и не влажным. Дело в том, что по своей структуре дерево - естественный полимер, оно состоит из клеток-волокон трубчатой формы, направленных вдоль ствола. Благодаря им дерево способно "дышать" - пропускать через себя воздух. Зимой вам не придется лишний раз открывать форточку, чтобы легче дышалось. Клетки "умеют" впитывать влагу из окружающего воздуха, когда в доме излишне влажно, и, наоборот, отдавать влагу в помещение с сухим воздухом. Последнее актуально зимой, когда работают отопительные приборы. Таким образом, в доме с деревянными стенами всегда оптимальный газо- и влагообменный режим.

Основное техническое достоинство древесины - низкая теплопроводность. Деревянная стена толщиной 45 см сохранит столько же тепла (и не пропустит столько же холода), сколько кирпичная толщиной 2 м! При этом бревенчатый или брусовой дом, в отличие от кирпичного, быстро протапливается. Среди достоинств лесоматериалов - низкий коэффициент температурного расширения, высокая прочность, упругость, малый вес, легкость в обработке и монтаже. Не стоит забывать и о том, что деревянный дом не требует внешней или внутренней отделки, хотя по желанию заказчика облицевать стены дома или сделать внутри "евроремонт" вполне возможно. Эксплуатационные расходы на такой дом тоже невелики. Итак, положительные свойства древесины очевидны.

Казалось бы, не менее очевидны и недостатки: гигроскопичность (способность поглощать влагу), горючесть, пороки структуры (трещины, сучки, смоляные кармашки, грибные поражения, червоточины и др.). Во многом именно это отпугивает желающих построить деревянный дом. Однако действительно ли все так плохо? Избыточная влага вызывает развитие опасных микроорганизмов, загнивание и деформацию конструкции из дерева. Степень усадки построенного здания также напрямую зависит от влажности древесины. Между тем сегодня существует ряд мер по борьбе с излишней влагой. Во-первых, правильная заготовка материала. Большинство фирм рубят северный лес - здесь у деревьев годичные кольца плотнее, чем у деревьев теплых краев. Важно и время заготовки - зима. Летом дерево "бодрствует", внутри него по капиллярам течет влага, зимой же сокодвижение останавливается, дерево "засыпает". Вот тут-то его и надо рубить. Причем зима для леса (и для лесорубов) начинается довольно рано - уже в сентябре.

Следующий момент - сушка. Она бывает естественной и искусственной. В первом случае стволы освобождают от коры, и потом около года они лежат штабелями на воздухе - под навесом; торцы бревен при этом замазываются клеем или известью, чтобы избежать растрескивания. Вообще трещины - обязательный атрибут сухого дерева, ведь в процессе высыхания капилляры освобождаются от влаги, межмолекулярные связи нарушаются, и происходит разрыв. Считается, что в бревне атмосферной сушки трещин меньше, поскольку влага уходит из ствола медленно, а значит, не столь травматично для него (чем больше диаметр ствола, тем менее заметны трещины). Однако немногие фирмы готовы ждать год, пока стройматериал "поспеет", да и достичь низкого процента влажности таким образом вряд ли возможно. Чаще применяется камерная сушка уже отфрезерованных бревен, брусьев или досок. Сейчас используются самые различные способы такой сушки - с помощью тока высокой частоты, горячего воздуха (вентиляторы прогоняют воздух через ТЭНы), сухого перегретого пара (который вбирает влагу древесины, а затем удаляется из камеры) и другие. Обычно в камере установлены специальные датчики, показывающие влажность древесины. Компьютерная программа обрабатывает данные и регулирует режим работы камеры так, чтобы равномерно высушить весь штабель. При неравномерной или слишком интенсивной сушке бревно может растрескиваться и коробиться, поэтому ее технология - один из самых главных факторов, определяющих качество древесины. Некоторые фирмы для улучшения свойств материала сначала сушат его на воздухе, а потом в камере. Искусственным образом дерево сушится от нескольких дней до 2 месяцев (срок определяется размером сечения, исходной влажностью, пористостью древесины, технологией сушки и пр.). На выходе из камеры влажность лесоматериала составляет (в зависимости от тех же факторов) 10-23 %. После сушки поры уже не раскрываются, а значит, усадка собранного дома будет минимальной, повысится и тепловое сопротивление деревянной стены. Важно отметить, что сушка обнажает все "больные места" лесоматериала. Если было сильным так называемое внутреннее напряжение, то после сушки скрытая деформация станет видна на глаз. Точно так же будут заметными участки, пораженные бактериями. Сушка почти не меняет цвет дерева (исключением является особая финская технология, благодаря которой на выходе из камеры брус приобретает темно-горчичный оттенок). Но даже если цвет несколько изменился, последующие шлифовка и лаковое покрытие придадут древесине необходимый внешний вид.

Еще один уровень защиты от избыточной влаги - пропитка древесины антисептиками. Существуют пропитки, обладающие противомикробным и противогрибковым действием, а также спасающие лесоматериал от "древоядных" насекомых и ультрафиолетового излучения. Нередко один антисептик борется сразу с несколькими напастями. Другая опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома, - огонь. Действительно, древесина - горючий материал. Но вероятность возгорания сократится в несколько раз, если пропитать древесину антипиреном. Конечно, при сильном пожаре деревянный дом сгорит дотла, а в кирпичном останутся стены и перекрытия, насквозь пропахшие дымом. Но будете ли вы реставрировать его? Или построите новый дом? Скорее, второе.

Наконец, пороки древесины. Так называются части древесины с неоднородным строением, с нарушением целостности тканей и прочими недостатками, снижающими качество материала (мертвые сучки, глубокие трещины, косослой, смоляные кармашки и т. д.). Определить степень опасности того или иного порока может только специалист. Серьезные подрядчики руководствуются нормами и накопленным опытом, а поэтому, прежде чем доставить бревна или брус на стройплощадку, их тщательно отбирают.

В современном коттеджном строительстве могут применяться самые разнообразные породы древесины: лиственница, сосна, ель, кедр, пихта и другие. Чаще всего используют сосну и ель. Почему? Причин много. Смола, которая пропитывает их поры, прекрасно защищает от влаги, а значит, от гниения. В сосновых и еловых лесах легко найти стволы прямые, с небольшим количеством веток, малой сбежистостью (уменьшением диаметра от комля к вершине). Последняя причина объясняет, в частности, то, почему коттеджи не строят из очень прочных дуба или ясеня: они обычно "витиеваты", да еще и сложны в обработке из-за своей твердости. Кроме того, у лиственных пород гниение начинается, как правило, с сердцевины. У хвойных же, напротив, чем ближе к ядру, тем тверже древесина. А гниет чаще всего заболонь - та часть древесины, которая расположена рядом с корой и, следовательно, имеет большую влажность. При обработке заболонь снимается, что во многом и определяет долговечность домов из хвойных пород. Еще одна особенность сосны и ели - они обрабатываются гораздо легче, чем лиственница. Именно поэтому лиственница, хотя и является мало подверженной гниению и самой твердой среди хвойных пород, редко используется в домостроительстве: затраты на ее обработку повышают стоимость коттеджа в несколько раз.

Различия в свойствах между сосной и елью незначительны. Скажем, ель светлее. Но это будет заметно, только если после отшлифовки покрыть ее прозрачным лаком. У ели, в отличие от сосны, сучки маленькие и не будут бросаться в глаза. В то же время сосна более плотная и долговечная.

Характеристики

Что такое старый деревянный дом?

Простоял ваш сруб пару лет, осел. Прикрепили базальтовый утеплитель специальными дюбелями к стенам. Потом поставили рейки для соблюдения зазора между утеплителем и рекомендованной ветрозащитной пленкой. Прикрепили скобами степплера пленку.

        Затем надо прикрепить стальную сетку вертикально так, чтобы на свалилась. А потом набрасывать раствор. Да не весь сразу, а рядами в несколько сантиметров. Набросаешь много, он сползти может. А изнутри пленка вся ходуном ходит. А если и пленку, в нарушение технологии не ставить, то мягкий утеплитель будет сплющиваться под натиском раствора.

        А утеплитель никак нельзя сжимать, потому что он работает по принципу воробьиных перьев. Воробей на морозе распушится и холод меньше до тела достает. Так и утеплитель.

        Более современно сейчас применить теплоизоляционные пенополистирольные экструзионные плиты. Их размер 1,18 / 0,58 метра, хороший нахлест торцами выполненными в четверть. Плотность нормальная, а толщина в 50 миллиметров достаточна и для вашего сурового климата.

        В последнее время они широко применяются в так называемых "сэндвичах-панелях" при промышленном и гражданском строительстве. (Хотя про экологию промолчу).

        Не сочтите это за рекламу. Просто они очень удобны. Надеюсь, их продают и в ваших местах.

        Ясно, что если у вас откуда-то появился по сверхдешевке утеплитель из базальтового волокна, то его можно использовать, но просто покупать я бы для таких целей не стал. По причине всего вышесказанного.

        Гарантий того, что не будет трещин у слоеного пирога из штукатурки, сетки и базальтового утеплителя тоже никто не даст.

        Потом возможен и вовсе другой вариант, когда тот же утеплитель монтируется не на наружные, а на внутренние стены, с установкой маячков и обшивкой вагонкой изнутри. Несколько уменьшается внутренний объем помещения, зато и строгать брус не надо. Да и сетка со штукатуркой не понадобятся.

        Потом вы говорите, что дом не для постоянного, а для временного проживания.

        Если в нем собираетесь жить не зимой, то и голову насчет наружного утепления не стоит ломать. Все эти городушки могут вылиться в цену от 500 тысяч и до лимона, а оно это надо?

        Проще в таком случае вовсе не закрывать ничем стены сруба снаружи. Достаточно раз в пять лет с помощью компрессора покрыть брус антисептиком, КСД, "Сенежем" или другим огнебиовлагозащитным покрытием в два-три слоя. И получше законопатить швы между брусьями.

        Не знаю как у вас в Сибири, а на Русском севере (под Архангельском, на Вологодчине), срубы и по сто и по двести лет стоят, вовсе ничем не крашенные. И ничего, только потемнели от времени. Правда, старые мастеровые технологию соблюдали. Бревна, например, на наружную стену только плотными сторонами выходили. То есть той стороной дерева, которая при его жизни на север смотрела.

        Так что можно и без обшивки сруба снаружи обойтись. Не понравится, то всегда в дальнейшем можно будет утеплить каким -либо из способов.

Основные правила постройти деревянного дома.

    1) Брус лучше сначала высушить, затем прострогать, потом сложить из него дом.

        2) Двухэтажный дом размером 10/10 метров из деревянного бруса после постройки должен как минимум простоять 2 - 2,5 года для усадки.

        3) Утеплить сруб базальтовым утеплителем можно, но с рядом оговорок.

        4) Установить на стены сруба металлическую сетку с последующей штукатуркой ее, теоретически, после усадки сруба можно, но это прошлый век. Сейчас применяются другие технологии. На то, что штукатурка будет держаться всю оставшуюся жизнь, гарантии никто не даст.

        5) Не нравится обшивка сайдингом? Есть и другие варианты. Начиная от обкладки сруба в полкирпича (при прочном фундаменте и связке кладки проволокой с деревянными стенами) и др. Либо вовсе ничем не закрывать, с покрытием стен соответствующими составами.

        6) При непостоянном проживании в доме он разрушается быстрее, чем при постоянном проживании. В том числе и от температурных перепадов. Брус будет вести себя нормально. Хотя некоторые брусы могут по прошествии нескольких лет потрескаться.

        А теперь все несколько подробнее.

        Первое. Брусовой дом размером 10/10 метров, тем более двухэтажный, будет очень прилично весить. Следовательно под него нужен хороший, добротный фундамент с заглублением большим глубины промерзания в ваших краях. То есть около 1,8 метра (точнее можете узнать у ваших местных градостроителей). Кроме того, цоколь дома должен выступать над поверхностью земли не менее полуметра.

        Тогда вероятность того, что сугробы, наметенные зимой не будут касаться нижнего деревянного бруса и мочить его.

        Брус для подобных деревянных домов должен быть сечением не меньше 15/15 сантиметров. Это наиболее ходовой размер, хотя его можно брать и большим сечением (например, 20/15 или 20/20 сантиметров). В старину народ не дурак был, рубил дома из толстых бревен. Толще бревно - теплее дом. Просто, чем больше сечение, тем труднее монтаж, особенно второго этажа и тем более вручную, а не при помощи крана.

        Как говорят, надо будет "няньчить" вручную каждый брус, затаскивая его на верх стен по направляющим, с помощью веревок. Если нижние 10 -15 венцов идут "влет", то выше это делается все более и более трудно. Здесь и два крепких молодца могут за день так намаяться, что по вечерам ни рук, ни ног не чувствовать.

        Сруб такого размера сложить вдвоем можно лишь за пару месяцев и то, при наличии определенного опыта. Ну, а если народу будет больше, то времени, конечно, надо будет меньше. Профессиональные мастеровые шабашники из-под Мурома или Архангельска такую работу могут сделать и за пару недель. Надеюсь, как и ваши сибиряки.

        Тем более, что у вас есть желание, чтобы внутренняя стены сруба были отфугованы. Если это делать вручную, с помощью простых рубанков и фуганков, то это вообще будет долгая песня. Если есть электрические рубанки, то быстрее.

        Стыки бруса по углам делать следует теплыми, то есть с запилами шип-паз (в простонародье "папа-мама") и каждый следующий венец делать с перехлестом. То есть торцы каждого вышележащего венца должны чередоваться. Торец нижнего венца выходит на плоскость одной стены, а торец следующего венца должен уже выходить на плоскость другой стены.

        В 1994 году мне довелось делать сруб 7/7 метров из бруса 15/15. Строгали мы его на мощном фуговальном станке из 6-ти метровых брусов. То есть простругивали одну сторону (внутреннюю), затем ручным электрорубанком снимали 3 грани под углом в 45 градусов.

        Одну грань наружной поверхности бруса, ту, что нижняя, не снимали. Потому что брус снаружи ничем не закрывался и при такой конфигурации атмосферные осадки меньше задерживаются на стене.

        Строгать сырой брус, на мой взгляд, нежелательно. Мы обычно выдерживаем его в штабелях, через прокладки, в течение около года. При нормальной вентиляции он, если и не полностью высохнет, то, как говорят "провялится". Если хранение происходит на открытом воздухе, то штабель лучше хранить под навесом и без прямого попадания солнечных лучей. Сквозняки под навесом приветствуются.

        Если навеса нет, то штабель сверху прикрывают рубероидом. Правда, сбоку прикрыть тогда брус сложно и крайние брусья мочит осадками и частично освещает солнцем. В результате некоторые из них начинают трескаться вдоль.

        Часть бруса после сушки обязательно поведет (покоробит) и часть потрескается.

        Это зависит от тех факторов, которые влияли на деревья еще во время их роста. Произростание в сырых местах или на пригорках, на опушке, либо в чаще, розы ветров, на севере или на юге, времени заготовки и еще многих вещей.

        При хорошем строевом лесе процент отходов невелик. Часть бруса из этого нестандарта можно применить. Например, если брус имеет изгиб "коромыслом", то его кладут так, чтобы изгиб шел по вертикали, а не по горизонтали стен сруба. Тогда при наложении на него следующих брусов, он прогнется. И не будет нарушать вертикали.

        Те брусья, что после лежки-сушки совсем до безобразия изогнутся, пилят на более короткие, так, чтобы их кривизна не мешала геометрии вашего дома. Такие обрезки пойдут на простенки между окнами и в др. аналогичные места.

        Если брус имеет трещину по одной из сторон, то ее можно расположить так, чтобы она была не сбоку стены, а закрывалась бы верхним или нижним брусом.

        Да и строгать брус надо не абы как, а по "шерсти", не против нее. То есть лезвия рубанки должны идти по направлению волокон древесины, а не против их. Тогда, даже при небольших усилиях не бывает задиров на поверхности древесины.

        Ваша идея закрыть наружную стену "базальтовым утеплителем, сеткой, шпаклевкой (штукатуркой)" /пишу дословно по вашему оригиналу/ кажется несколько необычной.

        Возможно, у вас так принято делать. В наших краях по аналогичной технологии в 1945 - 1947 годах пленные немцы так отделывали двухэтажные дома жилого фонда. Правда, дома были каркасного типа, где монтаж начинался с обшивки стоек из бруса обрезной доской снаружи и изнутри дома. Полость заполнялась шлаком.

        На обрезную доску нашивалась дранка в два слоя крест накрест. Затем штукатурилась известковым раствором. Различные побелки - покраски смывались за несколько лет. Делалось это из-за нехватки более лучших строительных материалов.

        Немногие сохранившиеся с того времени дома имеют не очень взрачный вид. В ряде мест штукатурка имеет трещины. В самой нижней части первого этажа она отвалилась. Возможно, по причине вертикальных подвижек и атмосферных осадков. Правда, с того времени прошло не мало лет...

        Понятно, что вместо дранки сейчас повсеместно используется металлическая сетка.

        Далее, почему именно базальтовый утеплитель? В нашем понимании таковой используют как высокотемпературостойкий в банях, саунах и т.п. Он значительно дороже других утеплителей. Как и не менее гигроскопичный по сравнению с изовером, урсой и обычной стекловатой. Последняя, при всех ее минусах, более, чем другие утеплители влагостойка, если это слово тут применимо.

        Продавцы базальтового утеплителя со мною категорически не согласятся. В своей рекламе роквула, изорока, парока и в виде рулонов и в виде минераловатных плит они расписывают все прелести, начиная от огнестойкости, влагостойкости, биостойкости, звуконепроницаемости до паронепроницаемости и других.

        Правда они ничего не говорят о вреде (астматики на дух не переносят базальтовый утеплитель) и совсем мало о цене. Если посмотреть цену одного кубометра его, то разброс идет от почти двух тысяч и до десяти тысяч рублей. На одни ваши стены двухэтажного дома уйдет от 50 до 250 тысяч рублей. Причем стоимость прямо пропорционально зависит от плотности утеплителя ( начиная от 30 и до 180 килограмм/метр кубический).

        Утеплитель с малой плотностью, самый дешевый, крепить на вертикальные стены весьма проблематично. Когда его держишь двумя руками за один край минераловатной плиты, то он может на глазах расползтись. Как говорят америкосы "нельзя кисель прибить гвоздем к стене". На потолочное перекрытие такой утеплитель еще можно кое-как приспособить, а на стену не всегда.

        Прибавьте пароизоляционную или ветрозащитную пленку, которую фирмы рекомендуют в придачу при утеплении стен базальтовым утеплителем. Да еще дюбеля специальные для крепления теплоизоляции. Да еще заморочка с соблюдением равномерного и обязательного зазора между утеплителем и пленкой.

Своими руками

Профилированный брус и его особенности

Другой популярный лесоматериал - профилированный брус. Он бывает двух видов - сплошной (цельный) и клееный. Со сплошным работать труднее: он сильнее бревна искривляется при сушке, на его поверхности больше трещин. Лишь некоторые фирмы обладают технологиями сушки, позволяющими уменьшить количество трещин и не допустить серьезной усадки стены из бруса. Правда, можно пойти и другим путем: "спрятать" стену за декоративной обшивкой. Клееный брус лишен многих недостатков не только сплошного бруса, но и оцилиндрованного бревна. Причиной тому способ его изготовления. Сначала бревно распиливается на доски (причем обычно на клееный брус идут доски только из самой близкой к ядру части дерева, а годичные кольца сориентированы так, чтобы компенсировать возможное коробление). Затем каждая доска проходит сушку, после чего доски проклеиваются и сдавливаются специальным прессом. Свойства клееного бруса позволяют сдержать осадку стен по сравнению с любым другим лесоматериалом. Во-вторых, клееный брус прочнее. В-третьих, он не растрескивается. В-четвертых, его длина почти не ограничена. Однако и цена клееного бруса соответствующая: он может стоить на 25-30% дороже простого бруса. Специалисты расходятся во мнении, способна ли склеенная древесина "дышать". Одни считают, что слои клея препятствуют этому (а в клееном брусе соединяется от 2 до 6 досок-ламелей). Другие утверждают, что современные материалы для склейки незначительно влияют на циркуляцию воздуха через поры. Любой профилированный брус имеет сверху трапециевидный гребень, а снизу - такой же по форме паз. Соединение столь жестко связывает брус с выше- и нижележащими, что в некоторых случаях может не понадобиться и уплотнитель. И все же, поскольку его стоимость незначительна относительно стоимости дома, дополнительная герметизация и теплоизоляция никогда не помешают.

Итак, у нас есть бревно или брус. Начинаем строить дом. Деревянные дома легче кирпичных или бетонных, тем не менее, стоит серьезно продумать конструкцию фундамента под него. Можно возвести мелкозаглубленный и облегченный фундамент, но только после исследования грунта на участке. Чаще всего основанием для коттеджа являются столбчато-ростверковый фундамент или монолитная железобетонная плита, ребрами опирающаяся на песчаную подушку. Основные принципы сборки дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса одинаковые. Укладка осуществляется повенечно. Венец - это один ряд бревен. Некоторые фирмы сначала по периметру и углам дома устанавливают металлические стяжки, на которые и "нанизывают" бревна или брусья. Стяжки монтируются, как правило, в местах с самым продолжительным непрерывным рядом венцов и проходят от первого до последнего венца. Они нужны не только для того, чтобы придать правильную геометрию стенам. Дело в том, что любое, даже хорошо высушенное дерево усаживается. А стяжки позволяют принудительно усаживать дерево во время строительства: по краям стяжки находятся винты, при затягивании которых венцы плотнее прилегают друг к другу. В то же время дом может быть спроектирован так, что в стяжках нет необходимости. но и в первом, и во втором случае для обеспечения жесткости конструкции венцы обязательно скрепляются деревянными нагелями - стержнями, забитыми через два бревна или бруса в третье. Нагели располагают по стене с определенным шагом в шахматном порядке. Бревна (или брусья) в углах чаще всего соединяют "в чашку" (при этом конец выходит наружу) или "в лапу" (без остатка). В последнем случае торцы закрывают наличниками - дополнительной защитой от влаги и микроорганизмов, для которых торец - кратчайший путь внутрь деревянной стены. Есть и эстетический фактор, ведь обычно трещины начинаются именно с торцов. Таким же образом собираются внутренние стены, изготовленные из того же материала, что и внешние. Нередко они представляют собой легкие перегородки - деревянный каркас, заполненный утеплителем и зашитый с обеих сторон панелями "под брус" или листом ДСП, ДВП. Каркасная стена позволяет сократить расход древесины, она проста в строительстве, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. Для ее крепления к внешней стене применяются различные соединения - в паз, в "ласточкин хвост" (для массивных стен), с помощью металлических пластин и т. д.

Какие ключи используем ?:  оцилиндровка бревна станок +для оцилиндровки дома +из оцилиндровки